807
Από αριστερά: «Νεαρός άνδρας ανάμεσα σε τριαντάφυλλα» (1587), κοστούμι του Gucci σε επίδειξη του 2017, γλυπτό του Ογκίστ Ροντέν και λουκ με κιλτ του βρετανού σχεδιαστή Nicholas Daley | © Victoria and Albert Museum, London

Εκθεση: Ο άνδρας και το ντύσιμό του ανά τους αιώνες

Από αριστερά: «Νεαρός άνδρας ανάμεσα σε τριαντάφυλλα» (1587), κοστούμι του Gucci σε επίδειξη του 2017, γλυπτό του Ογκίστ Ροντέν και λουκ με κιλτ του βρετανού σχεδιαστή Nicholas Daley
|© Victoria and Albert Museum, London

Εκθεση: Ο άνδρας και το ντύσιμό του ανά τους αιώνες

Με σταρ όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Χάρι Στάιλς να αμφισβητούν τις παραδοσιακές έννοιες του ανδρικού ντυσίματος σε κάθε εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί, είναι σαν να προετοιμάζεται μια επανάσταση στη σχέση μεταξύ αρρενωπότητας και ένδυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου εγκαινίασε το «Fashioning Masculinities: The Art of Menswear», μια νέα έκθεση η οποία θα διαρκέσει έως τις 6 Νοεμβρίου και συνοδεύεται από ένα ομότιτλο βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει στις 31 Μαΐου από την V&A Publishing (είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία).

«Είναι μια συναρπαστική στιγμή, γιατί παντού παρατηρείται μια αλλαγή των αντιλήψεων για τα ανδρικά ρούχα και την αρρενωπότητα, από τους οίκους μόδας μέχρι το streetstyle και το κόκκινο χαλί στο Instagram», λέει στο Robb Report η Ρόζαλιντ ΜακΚέβερ, η οποία επιμελήθηκε την έκθεση και το βιβλίο μαζί με την Κλερ Γουίλκοξ. Εκτός από την επικαιρότητα του θέματος, η ΜακΚέβερ πιστεύει ότι πραγματικά μοναδική είναι και η συμβολή της τεράστιας και ποικίλης συλλογής του Μουσείου Victoria & Albert.

Το μπλε βελούδινο κοστούμι Gucci με το οποίο φωτογραφήθηκε ο Χάρι Στάιλς παρουσιάζεται στην έκθεση

«Το V&A έχει συλλέξει ανδρικά ρούχα από την ίδρυσή του, και σε όλο το μουσείο –σε πίνακες ζωγραφικής, γλυπτική, παντού– βλέπουμε εικόνες της ανδρικής μόδας», λέει και προσθέτει: «Παρατηρήσαμε τις συνδέσεις μεταξύ της δημιουργικότητας της σύγχρονης σκηνής ανδρικών ενδυμάτων και αυτών των ιστορικών συλλογών, έτσι θελήσαμε να τις μοιραστούμε και να τιμήσουμε αυτή τη στιγμή ζωντάνιας».

Η έκθεση και το βιβλίο χωρίζονται σε τρεις ενότητες: Η ενότητα με τίτλο  «Undressed» εστιάζει σε απεικονίσεις του γυμνού ανδρικού σώματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς και στα εσώρουχα. Η «Overdressed» εξετάζει τη δύναμη και τις συμπεριφορές που μεταδίδονται από την ενδυμασία και τη μόδα στις αυλές σε όλη την Ιστορία, ενώ η ενότητα «Redressed» εξετάζει πώς άλλαξε η φύση των ανδρικών ενδυμάτων τον περασμένο αιώνα και συνεχίζει να εξελίσσεται.

Αριστερά, πορτρέτο του Φίλιπ Σασούν, 1923 και, δεξιά, ο τραγουδιστής Σαμ Σμιθ το 2020

Η έκθεση κλείνει με ένα τέταρτο θέμα, το «Dressed», στο οποίο παρουσιάζονται τρία πρόσφατα κομμάτια που ανταποκρίνονται στο πνεύμα της εποχής, μεταξύ των οποίων το φόρεμα-σμόκιν του Μπίλι Πόρτερ στα Οσκαρ 2019 και το δαντελένιο φόρεμα Gucci με το οποίο φωτογραφήθηκε ο Χάρι Στάιλς για το εξώφυλλο του Δεκεμβρίου 2020 της αμερικανικής Vogue.

Αποψη της έκθεσης «Fashioning Masculinities: The Art of Menswear»

Το θέμα κάθε ενότητας τονίζεται με πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, κεραμικά, φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου, ενώ στο βιβλίο υπάρχουν επιπλέον δεκάδες σύντομα δοκίμια γραμμένα από επιμελητές μουσείων, ακαδημαϊκούς και κριτικούς μόδας, που εξερευνούν τις σχέσεις, για παράδειγμα, ανάμεσα σε κλασικά αγάλματα και υπερήρωες της Marvel ή αναγεννησιακά πορτρέτα και χιπ-χοπ. Ακόμη, σε σχέση με την έκθεση, το βιβλίο αφιερώνει μεγαλύτερο μέρος στα αξεσουάρ και στους ρόλους που παίζουν η ταυτότητα, η Ιστορία και η γεωγραφία. Να σημειωθεί, δε, ότι ο επίλογος γράφτηκε από τον αείμνηστο Βίρτζιλ Αμπλοχ.

Νεαρός Αγγλος στο Μπράντφορντ, το 1976 (© Chris Steele-Perkins/Magnum Photos)

Η έκθεση και το βιβλίο αναφέρονται στην τρέχουσα σχέση μεταξύ αρρενωπότητας και ενδυμασίας, ωστόσο οι επισκέπτες και οι αναγνώστες θα αντιληφθούν ότι αυτή η σχέση ήταν ανέκαθεν ρευστή: «Οι αντιλήψεις για την αρρενωπότητα μέσω των ρούχων αλλάζουν συνεχώς», λέει η ΜακΚέβερ στο Robb Report, «Αν κοιτάξουμε πίσω στον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα, βρίσκουμε υπερμεγέθεις σιλουέτες, πολυτελή υφάσματα και έντονα χρώματα, που είναι ακόμη πιο επιδεικτικά από αυτά που παρουσιάζονται στη σύγχρονη πασαρέλα, και μάλιστα σε μια κοινωνία που είναι πιο συντηρητική. Συγκριτικά, η σημερινή μόδα φαίνεται πιο ανοιχτή, αλλά η έκθεση και το βιβλίο δείχνουν ότι όλα είναι σχετικά».

«Ρευστός Ρομαντισμός 001»: μοντέλο με δημιουργία του σχεδιαστή Harris Reed

Οσον αφορά τις  φιγούρες που είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι άντρες επιδείκνυαν την αρρενωπότητά τους μέσω των ενδυμάτων τους ανά τους αιώνες, η αμερικανίδα επιμελήτρια πιστώνει τους εντυπωσιακούς πρίγκιπες της Αναγέννησης και το περίφημο στυλ του διάσημου δανδή της εποχής Regency «Ωραίου Μπρουμέλ» (Beau Brummell). Αλλά πιστεύει ότι αξίζουν και στο άλλο φύλο εύσημα για τη μετατόπιση των ανδρικών κανόνων ντυσίματος: «Από τη βασίλισσα Ελισάβετ Α μέχρι τη Μαρλένε Ντίτριχ και το YSL Le Smoking, η υιοθέτηση ανδρικών ενδυμάτων από τις γυναίκες έχει ανατρέψει τις δομές εξουσίας, με απελευθερωτικό αποτέλεσμα για όλους», λέει η ΜακΚέβερ.

Αν η ιστορία του ανδρικού ντυσίματος χρησιμεύει ως παράδειγμα, αυτό που ακολουθεί μπορεί ο καθένας να το μαντέψει. «Το “Fashioning Masculinities” δείχνει πραγματικά πόσο επιρρεπείς στην αλλαγή είναι οι αντιλήψεις για την αρρενωπότητα· αγαπάμε τη μόδα γιατί πάντα πετυχαίνει να μας εκπλήσσει», λέει η ΜακΚέβερ, τονίζοντας «Είμαι σίγουρη ότι πρέπει να περιμένουμε το απροσδόκητο!».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News